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(déposé Par Caroline Letrange :: 07/09/2006)

Le Népal est un pays de 28 millions d'habitants longeant l'immense chaîne de l'himalaya au Nord sur plus de 800 km de long.

Ses fontières cotoient celles du Tibet au Nord (région autonome faisant partie intégrante de la Chine depuis 1953) et de l'Inde au Sud. Le pays large à peine large de 150 km n'a aucun débouché sur la mer et reste dépendant de l'Inde pour les échanges commerciaux. Le climat est relativement chaud en été mais peut être très froid en hiver, spécialement dans la région Nord en se rapporchant de la chaîne himalayenne et subtropical en descendant vers les frontières sud.

Le pays comprend 8 des plus hauts sommets de la planète, dont l'Everest, 8850m d'altitude (Sagarmatha en népalais), ce qui en fait une région très prisée par les alpinistes et trekkeurs du monde entier.

D'ouest en Est le pays est divisé en 14 zones administratives, les anchal : Mahakali, Seti, Bheri, Rapti, Karnali, Dhawalagiri, Limbini, Gandaki, Narayani, Bagmati, Janakpur, Sagarmatha, Koshi et Mechi et du Nord au Sud, le Népal se découpe en 5 zones géographiques qui suivent l'élévation des reliefs : du Sud vers le Nord, le Téraï, le Siwalik, le Mahabharata Lekh, le plateau népalais, et la partie himalayenne. Ainsi, la majorité de la population se trouve regroupée essentiellement sur le plateau népalais et dans les régions Sud.

La pays est majoritairement composé d'Hindou à 80.6% puis viennent les Bouddhistes 10.7%, les Musulmans 4.2%, les Kirant 3.6%, religion propre qui oscille entre le Bouddhisme et l'Hindouisme, et enfin les autres religions à 0.9%

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Posté initialement par caroline Letrange le 10/10/2006

Capitale du peuple sherpa située à 3440 mètres d'altitude, la petite ville est au milieu de la splendide vallée du khumbu. Le village est niché au creux d'une imposante montagne entourée de forêts en contre-bas et entouré des imposants massifs enneigés tout autour : Le Tamserku, l'Ama Dablam et plus loin, l'Everest.

Départ de Kathmandu à partir de l'aéroport de Tribhuvan dans les petites avions d'une quinzaines de places maxi pour Lukla. Le vol, qui dure envirion 1/2 heure permet de survoler Kathmandou, de découvrir la vallée et dans la brume du matin le temple des singes, Swayanbunath. Puis, très vite, on découvre toute la rangée des 8000 mètres enneigés.





Attérissage impressionnant sur une piste de Lukla posée sur le flanc d'une montagne et avec une très (très) forte pente pour ralentir à l'attérissage et propulser au décollage, moteurs à plein régime ! On ne rechigne pas à attacher sa ceinture !!  Le voyage se fait en deux temps, les trekkeurs d'abord, les bagages ensuite. Mais comme la piste n'est ouverte que quelques heures par jour du fait des conditions climatiques (l'amoncellement des nuages le plus souvent), les sacs arrivent parfois avec une bonne journée de retard.





Le village de Lukla longe une route principale en pierres où lodges, cybercafés et magasins en tout genre se cotoient. Les yaks et les zoes (ou dzos, à mi-chemi entre le yak et la vache), prennent le relais avec les sacs, direction la vallée. Après le déjeuner arrosé de thé et d'un peu de Chang (alcool tibétain), puis traversée des villages. Sur la route, les Murs Mani barrent le chemin ; il est important de les croiser par la gauche afin de toujours les avoir à sa droite, la main pure. Sur les pierres, des prières bouddhistes, et l'inscription en forme de lithanie : "Om Mani Padme Um" (révère le joyau au centre du lotus, en référence au Bouddha). 4/5 heures de marche avant de planter sa tente pour la nuit.







Puis dès le lendemain matin, reveil à l'aube et départ vers Namche Bazaar. Dès l'entrée du Sagarmatha National Parc, les touristes doivent s'aquitter d'un droit d'entrée de 1000 roupies ; l'argent sert à la conservation de la région, à des projets écotouristiques et à l'entretien du site. En tout, 5 heures de marche environ, à travers de magnifiques paysages de forêts de pins avant de découvrir, niché dans le flanc d'une montagne, l'incroyable Namche. C'est un lieu de passage important pour le commerce, avec le Tibet essentiellement, où le sel, la viande et le riz, entre autres, transitent à dos de yaks. Namche est également le passage obligé des expéditions qui se rendent vers le Kalapathar, le Mera peak, l'Island Peak, l'Ama Dablam et, bien sûr, le camp de base de l'Everest. De magnifiques parcours de treks et d'ascensions ont pour point de départ Namche Bazaar. Aujourd'hui, le développement de Namche est suffisament important pour y trouver des cybercafés un peu partout, la TV par cable, des pubs et de nouveaux lodges pour les touristes, toujours plus nombreux. Toutefois, Namche n'y a pas perdu le charme du pays Sherpa. Les gens y sont accueillants, l'environnement enchanteur et la vallée magique.


Dans le panorama l'imposant Tamserku et planté entre deux crêtes, l'Ama Dablam





Le parcours dans Namche se fait par le marché, puis vers les hauteurs pour y découvrir "the everest view" d'où le panorama de l'Everest est à couper le souffle et enfin vers l'incroyable monastère bouddhiste sur les hauteurs. Les rues sont pleines de vendeurs et les caravanes de yaks traversent les rues avec leurs chargements.









Partez pour un Trek vers Namche Bazaar, la capitale des Sherpas, dans la vallée du khumbu au Népal pour découvrir le panorama de l'Everest ;

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Posté iniitalement par Caroline Letrange le 29/09/2006

Dès fin septembre et début octobre, c'est le grand festival, Dashain célébré par tous les Népalais. Ce sont quinze jours de célébrations durant la période de la pleine lune. Cette fête célèbre la déesse Durga dans tous ses aspects. Elle est vénérée durant d'innombrables pujas. Des offrandes et des sacrifices d'animaux sont alors pratiqués durant toute cette période.



Dashain commémore la victoire des dieux sur les tous les mauvais démons. Il est dit que durant neuf jours la déesse Durga dû combattre le démon Mahisasur. Le dixième jour est le jour du massacre de Mahisasur et correspond à la victoire de la déesse. La déesse Durga est vénérée dans tout le royaume en tant que déesse mère et elle vient visiter et bénir les maisons en apportant la bonne fortune.



Durant Dashain la nourriture privilégiée est la viande  (chèvre, moutons,  buffle, canard, poulet). Dashain permet ainsi à tous de manger de la viande, généralement très chère. Durant tout le festival des cerfs-volants sont confectionnées et volent un peu partout dans la ville et des tika sont aposés en signe de bénédiction ; cela va de la personne la plus âgée au plus jeune de la famille. Puis vient le Nettoyage des maisons, des routes, des animaux, des temples. Dashain se termine par une Puja en l'honneur de Durga pour la paix et la prospérité.



Durant toute cette période beaucoup de magasins sont fermés et les rues sont un peu vides, ce qui n'est pas plus mal. Cette fête célébre également le passage à la nouvelle année 2063. Les sacrifices d'animaux se font maintenant dans les temples ou chez les bouchers, remplaçant les anciens sacrifices de buffles en place publiques.

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Initialement posté par Caroline Letrange le 19/10/2006

Une belle visite !! Bouddhanath est un site particulier où religiosité et sérénité y règnent. J'adore cet endroit !



Le stupa de Bouddhanath, centre du bouddhisme tibétain, est seulement à 8 Km de Kathmandou et le changement est radical. C'est l'une des plus grande stupa au monde avec ses 36mètres de haut et en 1979 le site a ete inscrit au patrimoine mondial par l’UNESCO. Dès 1953, nombre de réfugiés tibétains qui fuyaient le Tibet, on décidés de s'installer autour du site qui a vite été considéré comme le "petit Tibet".





Tout autour de sa base octogonale, une immense rangée de moulins à prières que les fidèles viennent faire tourner pour que la citation gravée dans le métal "Om Mani Padme Um" s'élève avec le mouvement de rotation. Sur le site, entourant la stupa, les petites échopes d'objets traditionnels, de Tangkas, d'épices et de denrées en tout genre s'ouvrent sur la place circulaire. Les tibétains y sont très présents et les temples et gompas (monastères)  tout autour appellent au recueillement. Des lampes à beurres sont allumées par les fidèles et les milliers de drapeaux de prières qui flottent au vent, envoient vers les cieux les mantras imprimés sur le tissus.







Le site fut construit par le roi Manadeva sur les recommandations de la déesse Mani Jogni. Les yeux du Bouddha sont peints sur les 4 faces carrées du stupa pour veiller sur les hommes et leur prospérité. Au centre des yeux le poil des sourcils, marque de sainteté. Puis au dessus, les différents niveaux pour atteindre le Nirvana et enfin la parasol, le symbole du Bouddha.



On se laisse vite envouter par l'ambiance du site, par les couleurs impressionantes, les drapeaux de prières, le lent mouvement de foule qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la Stupa pour révèrer le Bouddah et faire tourner les moulins à prières. J'adore cet endroit !



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Initialement déposé par Caroline Letrange le 20/11/2006

Patan, la ville royale !



Au sud de kathmandou, à environ 6 km du centre, Patan est une ancienne ville royale construite au sud de la rivière Bagmati. L'ancienne cité prend également le nom Lalitpur, la Cité de la Beauté ou encore, La ville aux toits dorés et pour ses habitants, Lalita Patan, la ville magnifique.

Mais vous pourrez trouver d'excellentes descriptions de Patan, dans tous les bons bouquins d'histoire ou les bons guides touristiques (autre que le guide du nanar, bien sûr) pour compléter votre culture générale.

Alors de quoi vais-parler me direz-vous ? Et bien, je vais tenter de « croquer » Patan aux travers de petites histoires et anecdotes. Plus sympa et moins rébarbatif, non ?

Petit rappel toutefois pour ne pas paraître complétement « inculturé ». Patan est un foisonnement de temples et de stupas bouddhiques érigés autour du palais royal. Les très nombreux et anciens stupas bouddhiques font de Patan la plus ancienne cité bouddhique au monde. La ville a connu son apogé entre le 16eme et le 18eme siècle et devient un centre artistique important, mettant en évidence l'artisanat Newari. La palais principal, détruit en partie lors du tremblement de terre de 1934, et reconstruit depuis lors, est composé de 3 cours principales et la porte dorée, menant aux cours, est gardée par 2 imposants lions de pierres.

Et là commencent les petites anecdotes (laissées à votre appréciation) :

Dans la cour principale du palais, appelée Mulk Chowk et construite en 1868, tous les ans, lors de Dashain, est organisé le sacrifice des 108 animaux ; normalement 108 par jour pendant environ 10 jours, mais cette fréquence dans le nombre de sacrifices est, semble t-il, de moins en moins respectée.

Pourquoi un tel sacrifice et surtout pourquoi 108 ? Ce sacrifice est effectué en l'honneur de Kali et ce dieu a, à lui seul 108 incarnations, donc ce sont 108 animaux, incarnations de Kali, qui seront sacrifiés.

Les animaux sont décapités d'un seul coup de hâche. Si le bourreau manque son coup et ne tranche pas la tête en une seule fois, il est supposé ne jamais pouvoir atteindre le nirvana. Il est donc primordial d'avoir un bon coup de sabre ou de hâche incisif. Le sang des animaux est alors aspergé sur les murs autour du temple dédié au dieu. Gardant la porte du temple, deux représentations de dieux : Ganga, reposant sur une tortue et Yamuna, les pieds sur un crocodile sacré. Ganga represente le Gange, le fleuve sacré et Yamuna est la soeur du Dieu des enfers.

Face au Palais, une colonne de pierre est surmontée par la représenation du roi Yoganerendra Malla. Son corps est comme protégé par un cobra se dressant sur son corps et, sur sa tête, repose un oiseau. La légende raconte que le roi est considéré comme étant toujours vivant et lorsque l'oiseau prendra son envol vers le palais, le roi sera considéré comme mort. Alors la fin du monde commencera.



A cet instant précis, les éléphants colossaux qui gardent l'entrée du temple de Vishwanath, terminant toute une rangée de temples de styles divers, sortiront de leurs gangues de pierre pour aller s'abreuver dans la fontaine Manga Hiti située en face du temple. A cet instant précis, le monde disparaitra !




La fontaine Manga Hiti

La fontaine comprend trois becs verseurs en pierre représentant des têtes de crocodile. La fontaine qui reçoit ses eaux directement de l'himalaya sans passer par le système de distribution d'eau urbain est sensée délivrer une eau pure et sacrée. Il parait qu'elle peut être bue sans danger ; je vous avoue que je n'ai pas eu le courage de tester la véracité de cette prétendue pureté, mon estomac s'étant manifesté par quelques crampes à l'idée de tester cet empyrée liquide !





Le temple de Char Narayan, facilement reconnaissable grâce au Geruda, le véhicule de Vishnu* qui lui fait face, est étonnant car il a été édifié d'un seul tenant dans la pierre.


*Chaque dieu possède un véhicule, sorte de moyen de transport, pour se déplacer. On reconnait souvent le dieu vénéré en se référant à son véhicule. Geruda est un véhicule mi-homme, mi-oiseau.

Le temple de Krishna Mandir est décoré de représentations à connotation sexuelles. Dans les temps anciens, les mariages étant célébrés par des couples très jeunes, l'apprentissage de la sexualité se faisait par l'intermédiaire des représentations ornementales de ces temples. Les représenations commencent toujours par une posture animale : un lion avec une femme, afin de mettre en avant l'imitation de la nature dans la  representation de la sexualité. Les autres postures s'effectuant entre hommes et femmes.

Krishna est considéré comme le dieu de l'amour. C'est un dieu que j'aurais tendance à qualifier de chanceux ou de très performant car il possède 108 femmes et, avis aux Don Juan, 16 000 petites amies !!

Dans la tradition, ce dieu est vénéré comme le dieu du travail ... car il est très occupé avec ses nombreuses conquêtes féminines !



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Sur la place Durbar de Kathmandou, les dieux y sont bien vivants !

Impossible de visiter Kathmandou sans aller faire un détour sur la place Durbar de Kathmandou. Pour petit rappel d'intêret pour éviter les confusions, il existe 3 places Durbar dans la vallée de Kathmandou : Durbar Kathmandou, Durbar Patan, au delà de la rivière Bagmati, et Durbar dans la ville de Baktapur.



Comme d'habitude pas de grand discours culturels, facilement trouvables sur 'ternet ou dans tous les bons ouvrages, mais je préfère vous livrer les petites histoires qui donnent un peu de vie aux monuments visités.

Alors aujourd'hui, je vais m'attarder sur : le dieu-singe Hanuman, le terrble dieu Kal Bhairav et l'étrange deésse vivante, Kumari

Un peu en retrait du centre de la place Durbar, aller vous poster devant le temple d'Hanuman Dhoka. Entrée interdite aux étrangers ce temple est consacré au Dieu-Singe. Son corps est surmonté d'un dais rouge et son visage est couvert d'une épaisse couche de Sindur, une poussière rouge, également utilisée pour appliquer la Tikka, le point rouge apposé sur le front, et mélangé avec de l'huile de sénevé, une graine de moutarde.
Ce dieu enlève les douleurs et réalise les souhaits. Il favorise également les succès militaires. Tous les matins, les fidèles viennent déposer des offrandes sous forme de grains de riz, de monnaie ou de petits bouts de papiers comprenant leurs voeux à réaliser.



Au dessus de la porte du temple, le dieu Krishna dans toute sa splendeur et dans sa représentation tantrique entouré de Krishna mais en représentation plus humaine avec ses deux favorites et, à droite, le roi Prata Malla et son épouse. Ce temple servait au déroulement des cérémonies de couronnement.



C'est dans ce temple que se déroule également les sacrifices d'animaux liés à la fête de Dashain (Voir Billet : Durbar, ville royale).


Non loin de là, vous ne pourrez pas râter l'étonnante statue de Bhairav le Noir !



Dieu effrayant couronné de têtes de morts avec de grands yeux et des paires de bras dressés vers le ciel avec dans les mains une épée, un scalp, une hâche, un bouclier et à ses pieds, un cadavre agonisant qu'il écrase ...

Mais pourquoi un tel déluge de terreur qui laisse, l'incrédule touriste que nous sommes tous, un peu perplexe ? En fait ce dieu représent le dieu Shiva dans sa forme destructrice pour "reveiller" le fidèle, l'effrayer face à l'ignorance humaine que représente le cadavre piétinné. les fidèles sont sensés être punit par une mort certaine s'ils s'avisent de mentir devant Kal Bhairav.



Emmenez-y vos rejetons rebelles, sûr qu'ils ne mentirons plus après avoir été présenté à ce dieu un peu hors du commun !

Cette statue a été trouvé dans un champ au nord de Kathmandou au 18eme siècle et transporté définitivement sur la place.


Une jeune fille vénérée telle un dieu ... vivant !

En effet Kumari est une très jeune fille élévée au rang de déesse vivante, avant sa chute irrémédiable comme une simple mortelle. Cette déesse vit dans son palais de style Newari construit au 18eme siècle. Kumari est la représentation de Parvati (femme de Shiva, que vous pouvez voir au balcon du temple faisant face au temple de Kumari) ou de Durga (voir billet sur Dashain), autre forme de Parvati ... oui, je sais, tous ces dieux avec toutes leurs incarnations, c'est un peu déroutant, mais bon, on s'y fait à la longue ...

Cette jeune fille est appelée Kumari royale durant toute sa courte période de divinisation, pour se différencier des autres Kumari, déchues. Pourquoi l'élévation au rang de déesse cette jeune fille, la légende raconte qu'un roi recevait la déesse Taleju, sous la forme d'une très belle femme, afin de jouer aux cartes, jusqu'au jour où il la désira éperduement. Mais Couroussée, la déesse disparu et promis de ne jamais revenir. Le roi supplia le retour de la déesse qui accepta d'accéder à sa requête mais revient sous la forme d'une jeune vierge intouchable.

Aujourd'hui, la déesse est choisie parmi des jeunes filles issue du clan Sakya (clan des forgerons) vers l'age de 4 ans. Elle est alors examinée et devra comporter les 32 signes distinctifs du Bouddha ; je vous en livre quelques-uns : avoir des yeux de vache (beaux et allongés comme ceux des yeux de vache), une peau comparable à la douceur de l'écorce du Boddhi Tree, l'arbre sous lequel le Bouddha prêcha, avoir les boucles de cheveu tournant vers la droite, avoir les sourcils qui se rejoingnent au dessus du nez ...

La pauvre jeune fille devra finalement se soumettra à un rituel sensé l'effrayer. elle sera enfermée dans une pièce complétement noire dans laquelle pendent des têtes sanguinolantes d'animaux décapités. Si la Kumari ne bronche pas et ne manifeste aucun signe de peur, elle sera considérée comme la nouvelle déesse vivante. Enfin après une petite séance de choix de vêtement (elle doit retrouver, parmi divers échantillons éparpillés, des étoffes de l'ancienne Kumari) et une bénédiction de l'astrologue, la Kumari est officiellement déclarée déesse.

Dès lors, elle vit reclue du monde dans son temple et ne peut toucher le sol de ses pieds ; elle est alors transportée ou véhiculée dans un char au dessus du sol lors de ses rares apparitions publiques lors des fêtes.
Mais attention, dès qu'une goutte de sang sort de son corps (blessure ou autre), Kumari perd son statut de déesse. elle devient une simple mortelle et sera remplacée par une nouvelle Kumari.

A partir de ce moment, elle peut retourner dans sa famille et se marier. Mais dans les faits, les familles acceptent mal cette ancienne déesse, les prétendants au mariage craignent la mort s'ils se lient avec une ancienne Kumari, l'oisiveté et le statut de divinité d'une très jeune fille de 4 ans jusqu'à ses 12 ans environ modifient considérablement sa perception de la vie et redevenir une simple "humaine" est souvent difficile à envisager spychologiquement. Pour nombres d'entre-elles, tous ces facteurs poussent, parfois, certaines de ces jeunes filles à finir dans la prostitution.

N'hésitez pas à vous trouver dans ce temple vers environ 15 heures pour, en échange de quelques roupies, voir Kumari vous jeter un regard dédaigneux du haut d'une des fenêtres de son monastère. Mais attention, photos interdites !!


Comme je n'ai pas eu le droit de photographier Kumari,
j'ai fait des clichés avec les Saddhus à l'extérieur du temple

Découvrez les différents site de Kathmandu et des savallée avec REACHSUMMIT

Dans les années 50, à la mort du roi Tribhuvan, son fils, le roi Birendra monte sur le trône de d'un royaume longtemps fermé aux étrangers.

Le Népal s'ouvre alors doucement ce qui engendra un afflux de hippies dans les années 60, puis, plus tard, des randonneurs et des alpinistes. Dans les années 90, le pouvoir absolu des rois népalais commence à décliner avec l'arrivée d'un mouvement démocratique qui conteste le système de castes et remet en cause la royauté.

En 2001, la famille royale est massacrée à l'arme automatique par le prince héritier Dipendra qui tue son père, le roi Birendra, et une partie des membres de la famille royale avant de se donner la mort, selon la thèse officielle.

Gyanendra, le frère du défunt roi, prend alors le pouvoir, aboli toutes ses mesures libérales et instaure une dictature monarchique. S'en suit une rébellion maoïste par les armes. L'armée népalaise perd alors le contrôle des routes qui mènent vers les montagnes et les maoïstes, peu approvisionnés en armes, ne parviennent pas à devenir maîtres des principales villes. Une guerre entre maoistes et monarchie s'en suit où la population est la première victime : elle fera 13 000 morts.

Ces dernières années, le régime se durcit et en avril 2006, le régime multiplie les violations des droits de l'homme, l'emprisonnement des opposants politiques et le maintien en place des politiciens corrompus, ce qui a pour effet de déclencher d'immenses manifestations populaires. Le parlement se dissous et les partis d'opposition s'allient avec les maoïstes pour former l'alliance des Sept Partis. Le roi remet alors le pouvoir à une coalition démocratique.

Le 16 juin 2006, le chef des maoïstes, Prachanda entre dans Kathmandou et déclare renoncer à la lutte armée. Le nouveau Parlement tente de maintenir des liens avec la royauté, pour sauvegarder la monarchie et entamer un nouveau dialogue grâce à la mise en place d'une nouvelle constitution. Malgré les termes de "Révolution", employés durant le soulèvement populaire et l'alliance des partis politiques, le processus démocratique a pris forme de manière pacifique et les Népalais ont,  eux-même, pris l'initiative du dialogue.

Ainsi, le 9 août dernier, les maoïstes ont accepté de cantonner leurs soldats et leurs miliciens hors des villes alors que les soldats de l'armée népalaise resteraient dans les casernes.

Pour le roi, qui a perdu une grande partie de ses pouvoirs, il aurait sa place dans la nouvelle Constitution, prélude à un nouveau régime démocratique ; le pays est en bonne voie pour réaliser cet objectif.

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(Initialement posté par Caroline Letrange le 02/12/2006)

Plus info qu'intox, depuis octobre 2006, les touristes désireux de faire un trek ou une ascension au Nepal devront être enregistrés auprès d'une agence locale.

• Vous voulez en savoir plus ?

Alors je vais tenter d'expliquer et vous faire partager mon avis (qui vaut toujours ce qu'il vaut, et pas plus !)  ...

Les changements politiques, la stabilité pointant son nez et le tourisme renouant avec de très bons chiffres, le  Népal a souhaité "maîtriser" ce nouvel afflux de touristes et avantager ses infrastructures. Ainsi depuis le 15 octobre dernier, lorque vous vous inscrivez sur un trek, vous devez avoir un certificat de trekking, le TRC (Trekking Registration Certificate) émis par une agence locale qui se le procure auprès du TAAN (Trekking Agents Association of Nepal). Une lettre d'accréditation de l'agence sera alors emise au prix de 250 NRS (grosso modo environ 2,5 euros). Ce prix sera automatiquement répercuté sur le prix de votre voyage. En retour, vous êtes enregistré et l'agence pourra vous fournir les services nécessaires pour votre trek (y compris le guide, les porteurs ...). Un contrôle est effectué, en ce moment, sur les parcours de trek.

• Pourquoi une telle réglementation ?

Personne ne donne de raisons bien définies mais la raison évidente est de maitriser l'industrie du tourisme qui s'éparpille entre des agences, des guides indépendants et des voyageurs qui "grugent" pour ne pas payer de permis d'ascension ou de trek.

Je pense que cette décision arrive au moment où le tourisme semble aller mieux (voir autre article du blog), où les chiffres commencent à être à la hausse et où la manne du train Beijing-Lhassa va apporter un nombre très important de touristes chinois. N'oublions pas non plus que les Jeux Olympiques de Pekin ont lieu en 2008 et qu'il se pourrait que les autorités souhaitent anticiper un contrôle des touristes (et de l'argent généré) qui pourraient affluer du monde entier. Ce n'est pas une certitude, mais ayant participé à une des réunions au "Tourism Board", certains yeux sont bien tournés vers la Chine.

Enfin, je suis convaincue que le Népal souhaite en finir avec les touristes qui refusent de payer les différentes taxes de parcs ou d'ascension et partir seul au péril de leur vie sous prétexte qu'ils sont aguérit et qu'ils connaissent la montagne comme leur poche. Trop d'accidents, de décès, de disparitions en montagne ou sur des parcours dits "faciles" comme le tour des Annapurnas où vous avez, quand même, des cols à près de 5000 à passer ... le Népal n'est pas une région sans dangers ; des cols à 5000 cela veut dire plus haut que le Mont-Blanc, il ne faut pas l'oublier !

De plus, je trouve outrageant de refuser de payer des taxes qui sont, sommes toutes, dérisoires pour des prétextes que je trouve sans justification. Rappelons que le Népal est un des pays les plus pauvre d'Asie et que refuser de se plier à certaines règles, nous dessert dans notre image de touriste. Cela marque un certain mépris pour ces populations qui vivent du tourisme. Les parcs sont magnifiques et doivent être sauvegardés, ce n'est pas gratuit (pour rappel, parc du Kilimandjaro, 630 USD de taxes en liquide, rien a voir avec les 1000 RS -10EU- de la vallée du Khumbu). Les populations ont besoin de vivre, passer outre leurs services revient à les ignorer ... et eux nous accueillent toujours les bras ouverts. Combien coûte au gouvernement népalais (ou de tout autre pays) un rapatriment ou une recherche en hélicoptère pour une personne qui a pris un itinéraire adjascent tout cela pour ne rien payer !! très cher ...

Peut-on toutefois faire un trek avec un guide indépendant ?

Je ne pense pas que cette réglementation nuise à l'industrie du tourisme. Les guides indépendants s'organisent et se rapprochent des agences pour obtenir cette fameuse lettre. Dans les faits, il est, semble t-il, toujours possible de partir avec un guide indépendant qui fera en sorte de se faire connaitre auprès d'une agence de son choix. Par contre, partir seul en ascension ou en trek sac au dos, sera interdit. Toutefois ne confondons pas tourisme culturel (visiter les villes, les sites, les monuments ...) et partir dans un trek ou une ascension. Prendre un billet d'avion et visiter le Népal avec un guide sur place ne nécessite aucune autorisation.

Le népal fait t-il de la résistance ?

Si vous regardez les région voisines, d'autres pays (Tibet, Bhoutan ...) ont mis en place des mesures très restrictives pour "cadrer" l'afflux de touristes sans que cela ne freine l'industrie du tourisme. Au Bhoutan la taxe est de 700 USD pour entrer dans le pays, au Tibet, vous êtes "fichés" de la frontière, sur votre trajet (que vous ne pouvez changer à votre guise), votre permis d'ascension est personnel sans possibilité de le céder si vous ne faites pas l'ascension et vous avez un officier de liaison dans les camps ... et pourtant on y va quand même ! Je crois que le Népal souhaite plus se "recadrer" pour maitriser son tourisme. L'environnement est très fragile dans ces régions et les populations vivent au contact constant de la nature (80% de la population vit de l'agriculture au Népal), le pays souhaite donc avoir un oeil sur les touristes qui entrent et sortent du pays.

• Que doit-on en penser ?

J'aime profondemment ce pays et ses habitants (si ça s'était pas vu, je vous le dit !!) et les changements, même difficiles à "avaler", vont, pour l'instant, dans le bon sens. Pour ma part, je préfère payer 250RS pour une taxe au tourisme que 2500RS à des maoistes qui achètent, avec votre argent, des balles pour leur fusils ... et ça ne gêne pas beaucoup de touristes de sortir l'argent, bizarre parfois 'l'humanus touristus" !


Partez pour un splendide trek vers le camp de base de l'Everest dans la vallée du Khumbu avec l'ascension du Kalapatar ou par Gokyo. Découvrez l'ensemble de nos treks dans la vallée de l'Everest.

(déposé Par Caroline Letrange :: 10/2006)

la paix enfin retrouvée !!

L' alliance des 7 partis (SPA, Seven Parti Alliance) ainsi que les Maoistes (CPN) ont signé, mardi à minuit, un accord historique mettant fin a un conflit de plus de 10 ans et permet de restaurer la paix à travers 6 points majeurs.

Selon l'accord, signé au terme de 14 heures d'âpres négociations entre les deux protagonistes, le SPA et les Maoistes, les protagonistes sont tombés d'accord sur un accord de paix qui sera définitivement signé le 16 novembre prochain. Tous les combattants Maoistes seront cantonnés dans 7 zones dès le 21 novembre prochain ; Ansi, les Maoistes seront répartis dans les districts de Ilam, Sindhuli, Kavre, Palpa Rolpa Surkhet et Kailali. Toutes tes armes détenues par les Maoistes seront enfermées et resteront sous le controle des Nations Unies et des deux camps partis aux négociations. Un nombre égal d'armes appartenant à l'armée sera également mis sous scellé. Le controle de ces armes sera sous la responsablité des Maoistes, des Nations-Unis et du gouvernement.

L'accord prévoit une législature intérimaire constituée de 330 membres comprenant tous les membres de la chambre des represenants et de l'assemblée nationale excepté ceux initialement nommés par le roi qui resteront membre de la législature intérimaire.

Une constitution par intérim sera annoncée dès le 26 novembre prochain et la chambre des représentants et l'assemblée nationale seront dissoud dès que la nouvelle chambre aura annoncé la législature et la constitution intérimaire. Tous les membres du gouvernement et des courts dirigées par les Maoistes seront eux aussi dissoud. Le gouvernement intérimaire sera mis en place dès le 1er décembre prochain.

Selon l'accord, la premiere réunion de l'assemblée constituante aura lieu durant la seconde semaine de juin 2007 et décidera du futur de la monarchie. Le sort du roi sera décidé par la majorité de l'assemblée réunie. Le roi n'aura plus d'intérêt dans les affaires de l'état et les biens de la famille royale seront nationalisés et convertis en trust afin d'être régi par le gouvernement.

L'assemblée constituante comprendra 425 membres dans laquelle un systeme électoral mixte sera établi. 16 autres membres seront nommés par le conseil des ministres. Désormais, tous les nepalais pourront, dès leur 18 ans, être en mesure de voter à l'élection de l'assemblée constituante. Il sera également créé une court constitutionnelle qui sera en charge de pallier à toutes les difficultés qui pourraient survenir lors de la création de la nouvelle constitution. L'assemblée des élus sera sous la surveillance des Nations-Unies selon les termes de l'accord signé mardi dernier.

Les membres du conseil constitutionnel seront élus par les chefs du conseil constitutionnel qui regroupe le premier ministre, le chef de la justice, et le porte parole intérimaire des nouveaux membres de la légilature intérimaire. Les différents corps locaux constitués seront dirigés, selon les accords, entre le SPA et les Maoistes. Il a également été déclaré que le probleme des certificats de citoyenneté sera résolu avant l'élection de l'assemblée constituante. Une commission sera également formée afin de prendre en charge la reconstruction de l'état et la restauration de l'unité nationale sans discrimination de classe, d'ethnie ou de religion. L'accord prévoit également une compensation pour toute les personnes ayant souffert du conflit (prises en compte des familles des personnes tuées ou déplacées). Une commission «vérité et reconciliation» sera également créée pour tracer la voie de la réconcialiation nationale au sein de la société.

L'accord a été signé par le leader du SPA et le chef des Maoistes, Prachanda.

Prachandra, leader des Maoistes lors d'un discours retransmis à la télévision

Le premier ministre Koirala a déclaré, ce jeudi, «qu'aucune des parties n'avait perdu d'intérêts dans la signature de cet accord et que les nouveaux accords marquaient la victoire du peuple ». Il s'est également déclaré satisfait des efforts politiques entrepris par les Maoistes pour aboutir a un accord définitif. Pour le premier ministre, « la voix des armes nous a mené à l'impasse » et il en profité pour remercier l'ensemble des partis pour leur contribution dans l'aboutissement d'un accord national. Le chef des Maoistes, Prachanda, a lui déclaré que la signature des 6 points d'accord avec l'alliance des 7 partis était « le plus grand événement qu'est jamais connu le Népal lors de son histoire moderne ».

Il a également déclaré qu'il souhaitait la mise en place, dans le futur, d'une république démocratique et qu'il ne reconnaitrait pas le roi comme chef de l'etat.

Voiture "gueularde" des maoistes dans les rues de Kathmandou

Retrouvez tous nos treks pour 2007, 2008 et 2009 dès maintenant. Voir l'ensemble de nos treks et ascensions au Népal, Tibet, Ladhak, Pakistan et Bhoutan

(déposé Par Caroline Letrange :: 10/2006)

Les changements politiques qui s'annoncent et qui vont, semble t-il, dans le bon sens, causent toutefois quelques petits désagréments sans gravité.

Ainsi, les grèves, pour faire avancer certaines revendications, sont de plus en plus fréquentes. A Thamel, en plein centre ville, cela fait 5 jours que les déchets n'ont pas été ramassés. Avec la chaleur, l'odeur est parfois intenable. Alors entre temps, les déchets sont brûlés, ce qui créé de gros nuages gris au milieu de la pollution automobile ... Aujourd'hui, c'était le bulldozer qui prenait le relais !





Pour la situation politique, les maoistes devraient être considérés comme le 8eme parti politique en place avant les prochaines élections en 2007. Leurs revendications sont en cours de discussion et, avec le temps, arrivent à être acceptées. Sur les parcours de trek, on croise encore des maoistes qui vous demandent de l'argent (entre 200 et 2500 roupies, de 2 à 25 euros grosso modo).







Le pays retrouve toutefois un peu de séreinité car il n'y a pas eu de couvre-feu depuis plus d'un an, de plus, les maoistes sont en train d'être "légalisés" et  le dépot des armes semble être en bonne voie ; en tout cas, leur crédibilité politique leur impose de ne plus être considérés comme des rebelles, mais comme une force politique à part entière.

Thamel se rempli progressivement de touristes de toutes nationalités et les rues sont pleines de trekkeurs qui déferlent par groupes entiers !! Bonne chose pour l'économie de ce pays qui mérite de s'en sortir.

Les réservations pour les treks sont ouvertes pour 2008 et 2009, merci de contacter nos équiques

Initialement poste par Caroline Letrange le 22/10/2006

Tihar, La fête des Lumières !!
La deuxième fête la plus célébrée au Népal, après Dashain, durant 5 jours, c'est la célébration au monde des morts. Toutes les devantures de magasins, de restaurants, de maisons, d'hotels ... sont couverts de guirlandes multicolores de lumières, de fleurs et de bougies.

A l'origine c'est une fête hindoue mais ses rites sont suivis par d'autres religions. Cette fête est dédiée essentiellement à Laxmi, la déesse de la richesse et femme du Dieu Vishnou. A chaque jour est lié un rituel spécifique :

- 1er jour : Célébration du culte du corbeau, messager de Yama, seigneur du monde souterrain, lié au monde des morts dans la mythologie indienne. Des offrandes à sont ainsi proposées tôt le matin pour satisfaire le messager du dieu et éloigner la mort de chaque maison. C'est Kukhur Tihar.

- 2eme jour : Célébration du culte du chien, gardien de la porte des ténèbres et de la maison de Yama. Les chiens reçoivent une Tika rouge sur le front et une guilande d'œillets autour du cou. Tous les chiens, même les plus rachitiques, sont affublés de ces guirlandes. C'est aussi parce que, dans les différentes réincarnations, la vie est sensée commencer par celle du singe et se terminer par celle du chien. C'est Gaï Tihar.

- 3eme jour : Célébration du culte à la déesse Laxmi, mère nourricière (grâce à son lait), et à l'animal qui l'incarne, la vache. Toutes les vaches reçoivent donc des guirlandes de fleurs et une ficelle pour, le jour de la mort, conduire le défunt sans encombres. Dans les maisons des autels sont dressés et différentes offrandes (argent , encens, nourriture ...) sont offertes à la déesse. Devant les maisons, des chemins sont tracés et ornés de petites bougies et de pétales de fleurs pour guider la déesse vers l'autel lors de sa venue pour qu'elle apporte la richesse. Le soir venu, elle chevauche un hibou pour faire le tour du monde et voir comment les hommes la révère.

A partir du 3eme jour, de petits groupes d'enfants ou d'adolescents déambulent dans les rues, de maisons en maisons ou de magasins en magasins dans Kathmandou, et chantent la rengaine du Tihar, petits couplets répétitifs sensés délivrer les bons auspices à l'occupant du lieu, et attendent en retour de petits cadeaux ou un peu d'argent.

- 4eme jour : Célébration du culte du buffle, l'animal le plus utilisé dans les campagnes. L’agriculture étant l'activité prépondérante au Népal, ce jour permet de vénérer cet animal indispensable aux travaux des champs. Le buffle étant également le «véhicule» de Khrisna (chaque dieu ayant un véhicule, c'est à dire un moyen de transport pour se déplacer), son culte est donc célébré et, ce jour particulier, ses excréments sont considérés comme sacrés. Des pujas sont alors faites sur tout le matériel agricole pour attirer les bons auspices. C'est Mha puja, la puja pour soi-même qui commémore le début de l’année chez les Newar, le plus grand groupe éthique au Népal.

- 5eme jour : Puja rituelle qui soeurs envers leurs frères. C'est le moment le plus attendu par toutes les familles. Ainsi les sœurs marquent un cercle autour des frères assis devant elles, leur verse un peu d’huile sur les cheveux puis leur appose sur leur front la tika de 7 couleurs et leur passe un collier de fleurs fraîches. En retour, les frères leurs font des offrandes de friandises et offrent un peu d'argent. Ce rituel est réalisé en référence à la légende qui raconte la visite de Yama à sa sœur Yamouna qui l'accueilli avec une tika sur le front. C'est Bhai tika.

Mardi 24 octobre est le grand jour marquant la fin de Tihar. Depuis quelques jours, Kathmandou s'est illuminé de 1000 couleurs, de bougies et s'est orné de guirlandes de fleurs. Les enfants passent de magasins en magasins, des dances improvisées se déroulent dans les échopes qui restent ouvertes jusque tard. Des pétards claquent une bonne partie de la journée et la bonne humeur est de mise durant cette fête. Kathamndou se vide un peu de ses locaux qui profitent de cette fête pour retourner dans leurs familles célébrer Bhai Tika tous ensemble. Les départs vers la campagne sont nombreux et beaucoup de magasins resteront fermés toute la journée de mardi.

Pour commencer les festivités, un concert géant de musique techno a été organisé à Trivedi Marg (en face de Fire and Ice ; les alpinistes en quête de pizzas après leurs expés seront de quoi je parle). Toute la rue a été investie par une bonne partie de la jeunesse népalaise et par quelques touristes. Jusque tard dans la nuit, des marchands ambulants ont préparés des Momos

Ambiance joyeuse. Artistes et DJ locaux se sont produits sur scène en mixant musique népalaise, fusion et techno bien occidentale : un vrai cocktail détonnant et très apprécié. Une très bonne soirée pleine de bonne humeur !

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(déposé Par Caroline Letrange :: 11/2006)

Des frissons, du fun et de l'eau vive à profusion !



Je reviens du grand championnat de kayak organisé sur la rivière Sunkosi qui se situe à 2 heures de Kathmandu. Beaucoup de monde pour ce rassemblement de kayakeurs un peu dégentés ! Le népal y est très bien représenté et le niveau des compétiteurs est élévé ... mais le plaisir est toujours au rendez-vous avec bières et films de glisse à la nuit tombée !!











Caroline Letrange, Photographe sportif, spécialisée sports extrêmes.
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Ah se véhiculer à Kathmandou, faut prendre le pli !!



Plusieurs options sont envsageables en fonction de votre témérité et du niveau de confort requis. Pour faire simple, vous avez la marche à pied, bien pour l'acclimatation si vous partez en Trek mais vue la pollution croissante, c'est peut-être pas le meilleur choix ... et les distances sont souvent un peu longue. Alors vous pouvez prendre le taxi mais vous devrez débourser entre 100 et 250 roupies en fonction de la distance et du lieu où votre taxi vous prend. C'est une bonne option confortable mais pas très pittoresque.

Je vous conseille donc de  tester les tuk-tuk de Kathmandou, un vrai plaisir  !



Ce sont de petits véhicules à 3 roues équipés d'un moteur de deux-temps refroidi à l'eau. On se tasse à l'arrière sur les banquettes latérales et on se tient à la barre centrale. Le chauffeur commande l'engin avec un guidon qui dirige l'unique roue avant. Parfois une boite de vitesse, des plus antiques, permets de passer de 5km/h à 13 ou 14 km/h pour suivre le flux incessant d'un trafic qui ne s'arrete jamais et qui déferle dans un vacarme de klaxons ininterrompu ... c'est l'asie quoi ! si vous n'êtes pas préparé à cela, vous ratez le plus pittoresque !



Il a l'avantage de pouvoir se faufiler dans les embouteillages ou lorsque le flux des voitures commence à rendre la circulation quasi-impossible. Le tuk-tuk doit son nom au bruit que fait le moteur quand il tourne au ralenti. Il ne vous en coutera qu'entre 10 et 25 roupies en fonction du lieu où le tuk-tuk vous prend et vous dépose. A Kathmandou, inutile de négocier les prix, ils sont fixes et vous permettent de vous déplacer un peu partout en ville sans débourser beaucoup d'argent.



Le contact avec la population est aussi la partie la plus intéressante ; on vous demande souvent d'où vous venez, ce que vous faites ... et hop en 5mn de conversation, vous êtes perdu, vous savez plus où vous êtes ! ça fait rire tout les passagers et tout le monde se met à vous aider pour retrouver le chemin de l'hotel providentiel !!



Sinon vous avez, ce qu'ils appellent, les "micro-bus". plus confortables, plus grands, moins polluants, moins exposés en cas d'accidents mais un peu plus chers. Ce sont de petits Van et un gamin hurle souvent à la porte la destination du véhicule. N'hésitez pas à demander au chauffeur car tout est écrit en Népalais et ce n'est parfois pas facile de trouver la bonne direction. Mais on y arrive toujours !!



Enfin, il y a les grands bus. Eh là c'est l'expédition ! ils vous emmenent souvent sur des distances plus longues (Pokara, Baktapur ...) et se frayent un chemin dans la circulation à grands coups de klaxons à vous exploser les tympans ! Les amortisseurs sont souvent inexistant, les pneus généralement (très) lisses, transportent parfois des chèvres ou des passagers sur le toit et file à tombeau ouvert dans les rues ! Là encore les prix sont fixes en fonction du trajet. Le contact avec les népalais n'a pas d'égal, vous apprenez toujours quelque chose de nouveau pendant votre trajet !



A Kathmandou, tout le monde prend la vie du bon côté et le sourire est leur meilleur accueil ! ne vous en privez pas et montez dans ces drôles d'engins dès que vous voulez aller quelque part !


Visitez avec REACHSUMMIT Kathmandou, Baktapur, Pokara et les temples avoisinants dans un périple culturel étonnant.

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Le premier ministre Koirala et le secrétaire d'état Américain pour la démocratie et les droits de l'homme, Monsieur Lowenkron, se sont rencontrés aujourd'hui et ont aprouvé la décision des huit parties de fixer une nouvelle date pour les prochaines élections de l'Assemblée Constituante qui devaient avoir lieu en ce moment. Normalement, les élections devraient se tenir lors de la troisième semaine de novembre.

Lowenkron a toutefois demandé à ce que l'unité au sein des partis politiques soit maintenu afin de faire face à la transition politique qui s'annonce. Il est certainement probable qu'un accord sera trouvé avant les élections concernant le sort de la monarchie et des pouvoirs que devrait concerver le roi. Les maoistes quand à eux réclament toujours l'établissement immédiat d'une république.

Au sujet de du TRC et du permis de trek qui avait été instauré en octobre 2006 : son application était resté un peu flottante depuis début 2007. Mais le TAAN a réclamé la réinstauration du permis de trek et d'ascension auprès du Ministre du Tourisme. Ce permis ne permet plus au trekkeurs voyageant seuls ou en groupes non accompagnés de se rendre dans certaines régions du Népal sans être affiliés à une agence qui fournissait l'intendance.

La situation, bien qu'encore assez floue, tend toutefois vers une application de ce fameux permis. Je n'ai pas plus d'information à ce sujet. Les semaines à venir en diront plus pour la reprise de la saison de trek à partir de septembre 2007.

Heureusement, ce permis n'empêche pas les trekkeurs de ce rendre au Népal et d'organiser leur trek ; ces mesures visent à réglementer le tourisme et à encadrer les touristes qui se rendent dans la région. N'hésitez pas à me poser vos questions pour en savoir plus.

Situation politique régulièrement mise à jour grâce à www.reachsummit.com

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L'everest, montagne mythique qui attire des centaines de grimpeurs tous les ans. Cette année retour d'une cliente alpiniste française ayant tenté le sommet par la voie Sud.

• Retour d'expédition

Fin mai 2007, après environ 2 mois de trek, d'acclimatation puis d'ascension, retour d'une cliente de l'Everest par la voie Sud ... heureuse, même si le sommet n'a pas été au rendez-vous avec un beau 8480m en poche ! Bravo et félicitations !
Récit d'ascension bientôt.

• Un petit mot sur l'Everet :

Située sur la frontière entre le Népal et le Tibet, l'Everest (aussi appelé Qomolangma* / Sagarmatha / Chomolungma - * Le Q se prononce CH) est la plus haute montagne du monde avec ses 8850m d'altitude. C'est en 1865 que l'Everest prend son nom actuel en référence au controleur général des Indes, Sir Everest. C'est en 1852 qu'un mathématicien Indien détermina la hauteur de L'Everest et pris l'appellaton de "Pic XV".

2 routes principales mènent au sommet :

- La voie Nord, par le Tibet en traversant la vallé du Rongbuk

- La voie Sud, par le Népal en traversant la vallée du Khumbu
Par cette voie vous traversez parmi les plus beaux paysages du Népal en passant par la célèbre capitale des Sherpa, Namche Bazaar. C'est par cette voir que Edmund Hillary et Tenzing Norgay atteignirent le sommet en 1953. Pour arriver jusqu'au camp de base, 2 voies principales peuvent être prises. La première via un attérissage dans le petit village de Lukla par avion ou en trek à partir du village de Jiri pour un très beau trek d'acclimatation.

L'acclimatation est longue mais nécessaire pour donner au corps le temps de s'habituer à l'altitude et au manque d'oxygène. Les deux voies sont très différentes de part les paysages traversés ; le Népal bénéficie de la mousson et donc de paysages plus verdoyants. Le Tibet, quant à lui, situé au Nord de la chaîne himalayenne ne reçoit que très peu de pluies, les paysages sont plus arides et plus exposés aux vents ... mais gardent un charme sauvage à couper le souffle !

Vous inscrire pour un trek ? www.reachsummit.com

Pour aller au Népal comme touriste, tous les ressortissants français doivent avoir un visa d'entrée pour le Népal.

le Visa Touristique a une durée maximale de 60 jours, normalement renouvelable 3 fois x 1 mois
Munissez-vous de photos d'identité (pas de photocopie ou de scan) et d'un passeport dont la validité est supérieure à 6 mois avec une page complétement libre pour le visa, qui est un sticker qui recouvre une page entière.
Toutefois, vous pouvez partir sans visa car il est délivré directement à l'aéroport et les photos peuvent être prises directement dans le hall. Le visa coûte 30 dollars US pour une durée limitée. Sinon vous pouvez toujours aller à l'ambassade du Népal à Paris, 45 bis rue des Accacias 75017 PARIS avec une photo et environ 40 euros : le délai d'obtention prend normalement 1 semaine. Si vous restez moins de 3 jours, les visas sont gratuits

Il est bien de faire une photocopie de son passeport au cas où. Pour aller au Tibet via le Népal, vous pouvez obtenir un visa à partir de la France, mais il sera automatiquement annulé pour être remplacé par un autre visa délivré par les autorités chinoises. Ce sont les agences de voyage qui accomplissent les différentes formalités d’entrées au Tibet.

REACHSUMMIT organise votre trek dans la vallée du Khumbu, le Dolpo, le Langtang ... Tous nos voyages sont ici >

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Le yéti est un mythe qui fascine, légende ou réalité ?

Les rites religieux font partie du quotidien des populations du Népal et du Tibet. Les monastères ou "gompas" sont des centres religieux, des lieux de médidation et d'enseignement de la philosophie bouddhiste.  Les mythes et les légendes font eux aussi partie des récits et textes sacrés sans que jamais on ne puisse aujourd'hui en distinguer la part de légendes et la part de réalité.

Lorsque vous visistez le Népal, passez par le Monastère de Pangboche lors de votre trek en direction du camp de base de l'Everest. A la hauteur du majesteux Ama Dablam en passant par Namche Bazar, ce monastère recèle un trésor que la légende a nourrie pendant de nombreuse années : celle du Yéti. En effet, le monastère détient les restes de ce qui est considéré comme ceux du Yéti !!


C'est au XV eme siècle que le "Yeh-teh" ou "yeh-tch", "l'homme des rochers" comme l'appelle les tibétains, est pour la première fois évoqué et décrit pas un européen. Puis des missions anglaises, en exploration dans la région décrivent de gigantesques empreintes dans la neige et une sihouette de très grande taille se déplaçant sur les heuteurs. Ce sont les occidentaux qui popularisèrent la légende de l'"Abominable homme des neiges" ou "Migyu" comme l'appelle aussi les populations tibétaines !

Selon les légendes venues du Tibet et du Sikkim et rapportées par les Sherpas, le Yéti se présenterait sous 3 formes distinctes :

1. une homme de très grande taille qui dévore le bétail, c'est le "dzu-tch"
2. Un singe au pelage roux de moindre taille
   
3. et un autre singe, plus proche de l'apparence humaine, couvert de poils et réputé pour être agressif ; c'est notre Yéti, le "Mih-tch" ou " Meh-teh"

Plusieurs théories sont avancées quant à l'existence de ce mystérieux animal : un Orang-outan géant (vraiment ?) ou l'"homme de Pékin" ce singe dont l'apprence se rapproche de l'homme et qui se serait réfugié dans les montagnes (oops vous y croyez ?) ou encore un ancêtre de l'homme de Néandertal qui se serait réfugié dans les habitâts hostiles et reculés de l'himalaya pour se protéger (Jurassic Park is back !!). Allez les dernières théories penchent pour un grand singe de la famille du Gibbon ou de l'Orang-Outan (le revoilà) qui aurait évolué pour s'adapter à son nouvel environnement.

Allez soyons sérieux cinq minutes ... Pour remettre un peu les pieds sur terre, les scientifiques auraient formellement démontrés que toutes ces reliques étaient fausses. Les reliques n'en seraient pas, les traces de pas, celle d'un ours, le sclap du Yéti détenu par le monastère de Khumjung serait en fait de la peau de chèvre ... et toujours pas de photos de la bête !!

Mais enfin, si l'on ne vit pas d'un peu de rêves et de légendes, la vie serait bien morne, non ? Allez, je retourne à mes lectures ... "Tintin au Tibet" ! Passionnant ... !

Vous souhaitez vous aventurer sur un trek sur la route de l'everest ?
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Le tibet est une province autonome de la Chine sous autorité (et controle) des autorités Chinoises.

Beaucoup de questions et de demande de renseignements m'ont été posées pour savoir quels étaient les formalités à remplir pour accéder à cette splendide région sauvage et aride. Voici quelques réponses :

Tout d'abord, un postulat de base qui s'impose : vous ne pouvez voyager (et entrer) seul au Tibet. Les autorités vous obligeront toujours à vous insérer dans un groupe d'au minimum 5 personnes à partir d'une agence pour effectuer votre  périple au Tibet. De plus, l'entrée au Tibet ainsi que la sortie se fait au sein d'un groupe.


Si vous allez en trek visiter les grandes villes du Tibet telles que Lhasa, Gyantse, Shigatse et pousser jusqu'au Mont Kailash, passez par le Népal et ne vous embêter pas à prendre un visa à partir de votre pays d'origine, ce sera un visa chinois qui sera automatiquement annulé pour être remplacé par un visa spécifique pour le Tibet. Partez donc léger !

A partir de Kathmandu, les agences prennent en charge sur place les formalités nécessaires pour faire établir votre visa. REACH SUMMIT s'occupe entièrement de ces formalités lorsque vous effectuez votre trek ou votre ascension au Tibet. Munissez vous de votre passeport et de photos d'identité et de quelques renseignements tels que : nom, sexe, date de naissance, numéro de passeport, nationalité et votre métier.

Il ne faut que quelques jours pour que les formalités soient établies. La validité du visa est de 3 mois

Petite recommandation d'usage : lorsque vous inscrivez votre métier, éviter toute profession en rapport avec le journalisme car votre visa pourrait prendre beaucoup (beaucoup) plus de temps à établir ! même chose si vous êtes diplomate ou membre d'un gouvernement ... allez faut savoir mentir parfois !!

Visiter les plus belles villes du Tibet ou accéder aux sommets mythique ? ReachSummit vous accompagne sur les plus beaux itinéraires de trek !!

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Le kilimandjaro est un fabuleux volcan qui peut être gravi quasiment toute l'année. Toutefois, mieux vaut partir durant les deux principales saisons sèches pour s'assurer moins de nuages, moins de précipitations et moins de neige. Voilà quelques bons plans pour préparer son voyage ... et s'assurer le sommet !

• Quand Partir ?

Le kilimandjaro offre une grande souplesse dans les dates d'ascension car il n'y a pas de moussons ou de fenêtre météo qui oblige les grimpeurs à "se jeter" sur les hauteurs dans des temps extrêmement limités.

Dans les faits, vous avez deux saisons sèches :

1. La grande saison sèche entre juin et début octobre qui vous permet de profiter de moins de précipitations et d'apercevoir le sommet. Cette période est également très profitable lorsque vous traversez la foret humide sans "patauger" dans la boue ou endurer les pluies de la journée.
2. La petite saison sèche qui va de mi janvier à fin février. Cette période est plus courte mais tout aussi agréable. Les nuits y sont moins froides mais les précipitations peuvent être plus fréquentes dans la journée. Il peut également neiger au sommet, parfait pour les photos, mais parfois les chutes de températures sont impressionnantes et le vent peut en faire renoncer plus d'un.

Les deux périodes se valent et vous permettent d'apprécier un très beau parcours. Le "plus" de la période estivale c'est que l'on peut emmener toute la famille et varier les plaisirs entre safaris et ecotourisme pour maman et les enfants et ascension pour papa !

• J'habite en ville, je passe 10h par jour avec mon ordi préféré et le Week-end je déjeune avec belle-maman ... Comment m'entrainer ?

Même si techniquement le Kilimandjaro n'est pas compliqué, l'altitude et donc le mal des montagnes ne sont pas à négliger. Il est donc tout a fait recommandé de s'entrainer avant d'atteindre les 5895 mètres.

- Le souffle : vous aurez plusieurs de marche consécutives durant plusieurs jours de suite. REACH SUMMIT prévoit 7 jours de marche au lieu de 5 ou 6 sur la voie Machame pour vous assurer une bonne acclimatation et accroitre considérablement vos chances de réussite. La course à pied est le meilleur moyen de développer son souffle et sa capacité pulmonaire. Le tranfert d'oxgygène dans le sang n'en sera que meilleur pour lutter contre l'essoufflement et prévenir le mal des montagnes. Courir sur le long terme pour parfaire l'endurance sans forcer et en surveillant son rythme cardiaque. Surtout ne pas forcer, c'est sur la longueur qu'il faut travailler.

- Les muscles : quelques scéances pour muscler les cuisses et renforcer les tendons n'est pas de trop. Les genoux souffrent un peu à la descente, il faut donc les ménager. Je recommade de mettre des genouillères si vous avez des genoux un peu fragiles ou douloureux. La descente se fait dans la foulée d'une nuit de grimpe qui a précédé une journée de marche et les jambes sont très sollicitées.

- Marcher doucement durant votre trek : c'est la partie la plus importante. Les journées vous sembleront faciles sur certaines parties du trajet, n'en profitez pas pour accélérer. Laisser à votre corps le temps de s'acclimater, de s'habituer à l'altitude et à la raréfaction de l'oxygène. Il faut impérativement s'économiser pour la partie finale qui sollicitera toute votre énergie.

- Médication ? restez simple, les vitamines sont votre meilleur allié. Un bon complément vitaminique, 1000 mg de vitamine C / jour et un dynamisant naturels sont largement suffisant et permettent de combler les coups de fatigue. Pour l'altitude, de l'aspirine et boire beaucoup, minimum 3/4 litres par jour. Prenez de la soupe, du thé, de l'eau ... ingérez du liquide !

A EVITER : Je ne recommande pas les médicaments ; ils vont souvent cacher les premiers signes du mal d'altitude. Lorsque le Mal des Montagnes frappe, c'est souvent sérieux et trop tard pour traiter (perte d'appétit, gonflement impressionnant de la face, refus de marcher et/ou oedème)  ...  l'oedème pulmonaire et cérébral ne sont pas des mythes ; vous êtes à près de 6000 mètres !

La solution donc, une petite 1h de gym apès le travail avec un "Auto Reply" (réponse automatique) à vos mails après 19h, "je ne peux vous répondre, je suis en entrainement Kili !" et courir avec le chien après le déjeuner dominical.

• Quelle route privilégier ?

Le parc national du Kilimandjaro est magnifique et la végétation traversée est à couper le souffle. Vous passez de la forêt humide, à la steppe d'altitude avant d'atteindre le désert de roches.

- La voie Marangu : la "Coca Cola" Route,  la plus prisée par les touristes. Couchage dans des refuges.

- La voie Machame : plus à l'ouest, elle est plus sauvage et convient mieux aux amoureux des grands espaces sauvages. Couchage sous tente.

- La voie Lemosho en passant par "Shira Plateau" : la plus à l'ouest, elle est la plus longue mais aussi l'une des plus sauvages et étonnante par les paysages traversés. Les bons marcheurs et ceux qui veulent éviter les longues files de trekkeurs, préféreront cette voie peu parcourue. REACH SUMMIT prevoit cette voie avec un voyag de 10 jours avec des produits frais pour profiter d'une alimentation équilibrée et savoureuse pendant cette longue marche. Couchage sous tente.

D'autres voies sont également pratiquables, au sud la Umbwe et la Rongaï au nord sont également à prendre en compte pour diversifier les trajets.


- La voie Mweka : cette voie très au sud est uniquement réservée à la descente ; 3 jours suffisaient pour faire l'ascension mais la recrudescence des oedèmes et des décès ont incités les autorités à la fermer à la montée.

• Le Kilimandjaro, c'est cher !

Les prix varient effectivement. Toutefois le parc est un patrimoine protégé inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. La recrudescense des touristes a inciter les autorités à instaurer une taxe d'entrée de USD$ 650 payable avant de se lancer sur les pistes. REACHSUMMIT inclue les taxes des parcs et de secours dans tous ses prix pour l'ascension (Attention les prix sont en Dollars US, faites la conversion dans votre monnaie)


Les pourboires et le don de matériel sont également vivement recommandés. Les équipes locales vivent du tourisme et sont souvent loin de leur famille pendant plusieurs jours pendant l'ascension, pensez à prendre des dollars pour le pourboire des équipes effectué à la Mweka Gate le dernier jour de votre ascension.

• Qu'en est-il des visa ?

Vou pouvez prendre vos visas directement dans votre pays d'origine ou directement à l'aéroport dès votre arrivée. Si vous arrivez et repartez par le Kenya une taxe d'environ 20 USD$ vous sera réclamée à chaque passage.

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J'espère avoir répondu à toutes les questions qui me sont régulièrement posées pour cette très belle ascension. Nhésitez pas à faire évoluer cette rubrique en posant vos questions directement sur le Blog. Au plaisir de partager avec vous des expériences de montagne et faire que votre ascension soit un succès.

Découvrir nos offres à petits prix pour gravir le Kilimandjaro, www.reachsummit.com

Les photos sont disponibles, ICI >

Voir un merveilleux levé de soleil au sommet de l'Afrique, rien de tel pour rendre la vie plus belle !!


Avec Lema, aspirant-guide, toujours d'excellente humeur au sommet de l'Afrique !

7 jours de trek en altitude et d'ascension pour rejoindre Uhuru Peak (Pic de la Liberté) à 5895 m. d'altitude sur le plus haut volcan d'Afrique.

Le Kilimandjaro est une montagne particulière car c'est un strato-volcan, c'est à dire un volcan composé de strates de lave et autres composants volcaniques, qui offre à vos yeux le magnifique spectacle de 5 types de végétations différentes. Départ le 6 février 2007 en fin de matinée de la Machame Gate pour s'engouffrer dans la forêt humide. Le trek commence doucement au coeur d'une extraordinaire et spectaculaire forêt tropicale où de nombreuses espèces endémiques s'y développent.



L'air est saturé d'humidité et les plantes épiphytes se développent sans contraintes sur les arbres qui s'étendent vers le ciel et tamisent la lumière du jour. Le spectacle est grandiose, même si en milieu de journée nous sommes rattrappés par un énorme orage et des pluies diluviennes qui nous trempent jusqu'aux os. En fin de journée le Camp 1 est installé